Die klubkind-ontwerper wat die magtigste vroue in die Amerikaanse politiek aantrek

Vanaf: 25 Februarie 2021 Scarlett Conlon, CNN

(Web: https://edition.cnn.com/style/article/max-mara-milan-fashion-week-ian-griffiths-interview/index.html)

(Krediet: Andrew Harnik/AP)

Daar is tye in elke suksesvolle ontwerper se loopbaan wanneer hulle iets vind wat hulle geskep het in die middel van 'n virale sensasie.Vir Max Mara se kreatiewe direkteur, Ian Griffiths, was dit een van daardie oomblikke om te ontdek dat Speaker van die Huis Nancy Pelosi 'n wêreldwye waansin aangesteek het deur sy rooi “Fire Coat” vir haar berugte kragmeting met Donald Trump in 2018 te dra.Dit was egter nie heeltemal soos hy dit hom voorgestel het nie.

"Dit gee jou 'n idee van hoe uit die bloute dit was."

Die oomblik het dalk die plat-op-die-aarde Griffiths onkant gevang, maar Max Mara was skaars 'n linkerveld-keuse vir Pelosi, wat dieselfde jas gedra het na president Obama se tweede inhuldiging in 2013. Die Italiaanse handelsmerk, wat bekend is vir sy kameel jas en vier vanjaar sy 70ste herdenking, het nog altyd gegaan oor "regte klere vir regte vroue maak," sê die Brits-gebore Griffiths, wat direk uit die skool in 1987 by die etiket aangesluit het en sedertdien daar gebly het.

(Nancy Pelosi dra Max Mara. Krediet: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images)

Die ontwerper onthou 'n vroeë ontmoeting met die handelsmerk se ontslape stigter, Achille Maramotti: “Hy het vir (my) gesê sy bedoeling was altyd om die vrou van die plaaslike dokter of prokureur aan te trek;hy het glad nie daarin belang gestel om prinsesse of gravinne in Rome aan te trek nie.Hy het so wys gekies, want oor die afgelope 70 jaar het daardie vroue (het opgestaan) en Max Mara saam met hulle gegaan.Nou eerder as die vrou van die dokter, is hulle die dokter, indien nie die direkteur van ('n) hele gesondheidsorgtrust.“

(Britanniese styl met 'n Italiaanse aksent, Max Mara se AW21-versameling is vir die "selfgemaakte koninginne," skryf die vertoningsnotas. Krediet: Max Mara)

Griffiths kan Kamala Harris tel onder die hoogvlieënde vroue wat sy skeppings bewonder.Die Amerikaanse visepresident het verlede November nuus vir die handelsmerk gegenereer toe sy gefotografeer is met een van sy grys militêre-geïnspireerde "Deborah"-jasse op die veldtogroete in Philadelphia.

"Sy het soos 'n figuur uit die Amerikaanse Vryheidsoorlog gelyk, met die vlae in die agtergrond en wat haar arm in die lug lig … dit was so 'n kragtige beeld," het Griffiths gesê.Met beide Harris en Pelosi, het hy voortgegaan, "het dit geblyk dat hulle nie bloot (die jasse) as 'n hulpmiddel gedra het nie, maar op 'n manier wat regtig 'n stelling gemaak het (en) as 'n voertuig om iets te sê waarmee ek absoluut saamstem."Dit was, het hy erken, ongelooflik lonend.

(Vise-president Kamala Harris praat tydens 'n inry-uitstap om te stem saamtrek in Philadelphia, 2020. Krediet: Michael Perez / AP)

Vier 'n nalatenskap

Griffiths gee erkenning aan die handelsmerk se landmerk-herdenking vanjaar deur hulde te bring aan sterk, onafhanklike vroue soos Harris en Pelosi.In ooreenstemming met Maramotti se oorspronklike visie, is hy dalk nie bekommerd oor koninklikes per se nie, maar hy is van plan om klere te maak om vroue te bemagtig om die wêreld te regeer.

Dit lyk net gepas dat Griffiths Max Mara help om sy 70ste verjaardag te vier met 'n spesiale herdenkingversameling.Die Herfs-Winter 2021-reeks, wat Donderdag digitaal by die Milaan-modeweek onthul is, is so bemagtigend as wat mens van die Italiaanse etiket verwag het.

"Ter viering van hierdie geweldige gebeurtenis, het ek aan die Max Mara-vrou gedink as 'n triomfantlike selfgemaakte koningin in 'n oomblik van jubel by haar opgang," het hy entoesiasties gesê.

Die digitale aanbieding het afgeskopmet agter-die-skerms beelde van 'n model wat in 'n Max Mara-jas omhul word voordat hy na die sirkelvormige aanloopbaan binne die Triennale di Milano neem.Die imposante geboë ruimte, wat Griffiths aan Londen se Regentstraat herinner het, was versier met vlae met simbole uit die handelsmerk se argief om die geur van 'n kroning of parade te gee.Onder die simbole was 'n retro-uitroepteken wat die ontwerper op 1950's Max Mara-advertensies uit die handelsmerk se argief ontdek het.

Die simbool "vang die hele gees van die versameling vas," het hy gesê."Hoe (anders) beskryf jy die gevoel van opwinding en epiese avontuur van hierdie 70-jarige klim?"

Sedert sy begin in 1951, was Max Mara behep met 'n liefde vir alle dinge "outentiek - grensend aan eksentriese - Brits," het Griffiths bygevoeg.Vir hierdie versameling het hy gekyk na trekkerbestuur, helikoptervlieënier, baanbrekervroue by wyse van kilts (“tradisioneel maar ook gewortel in die punkkultuur”);gewatteerde jasse gemaak van suiwer kameelhare;utilitaristiese baadjies uitgevoer in weelderige alpakka;organza-hemde "wat dramaties jaunty is";en bonkige sokkies en stapstewels.

(Volgens die vertoningsnotas is die versameling 'n "stedelike plattelandse mengsel" met kokonerende aran-breisels en slordige tartan-rompe. Krediet: Max Mara)

Dit is 'n versameling van "onkonserwatiewe klassieke", het hy verduidelik, wat ook 'n gepaste beskrywing van die ontwerper self is.Deels vrye gees, deels kenmerkende gentleman, Griffiths is 'n voormalige klubkind wat kreatiewe bevelvoerder geword het van een van die wêreld se oudste, mees gesofistikeerde luukse huise - en hy het 'n bekoorlike voorliefde vir sakblokkies.Aangesien hy die grootste deel van die Verenigde Koninkryk se Covid-19-toesluit by sy huis op die Suffolk-platteland deurgebring het, lyk sy versameling se bukoliese inspirasies des te meer persoonlik.

"Dit is onvermydelik dat baie van my storie daar ingaan," het hy gesê en na die onlangse foto's op sy Instagram-rekening gewys.“Daardie beelde van my ervarings oor die somer op die platteland, lang staptogte met my honde, die manier waarop ek 30 jaar gelede aangetrek het, punkkultuur, die idee van 'n onafhanklike rebelse gees, weier om konvensie te aanvaar – dit is almal idees wat sentraal in my denke staan.In die eerste plek kanaliseer ek dit (egter) sodat dit by die Max Mara-vrou aanklank vind, want dit gaan alles oor haar.”

(Die nuwe versameling wat by die Milaan-modeweek gewys is, herbeeld Max Mara se handelsmerk-kameeljas. Krediet: Max Mara)

Die impak van die pandemie op Max Mara se kliënte was ook 'n belangrike oorweging, het Griffiths gesê.

"Dit het my baie hard laat dink oor wie (sy is) en die stryd waardeur sy is, wat in nog skerper verligting gegooi is deur wat die afgelope jaar gebeur het, selfs meer waardeer," het hy gesê.“Ek wil vir haar wys hoe sy triomfantlik uit hierdie swaarkry kom.

"Dit is ons 70-jaar viering, maar dit is ook 'n versameling wat volgende winter, 2021, vir 'n oomblik vasgestel is, wanneer beperkings oor die hele wêreld opgehef sal word en mense die wêreld waarin hulle leef, kan geniet en dit vier."

Die komende versameling is, het hy bevestig, 'n "dubbele viering, in 'n sekere sin".In Griffiths se entoesiasme vir ontwerp, sartorial uitdrukking en hoop, het Max Mara ook baie om te vier.